Cocktailopskrifter, spiritus og lokale barer

New Yorks Food Book Fair: Why Food Writing Matters

New Yorks Food Book Fair: Why Food Writing Matters


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Madblade, madminder, madwebsteder, kogebøger, madkunst - ressourcerne til mad i dag er tilsyneladende uendelige. Så New York City Madbogsmesse, der finder sted den kommende weekend 4. til 6. maj, er en oplagt kilde til spænding for dem på madscenen - en samling af madforfattere, kokke, kunstnere og kuratorer under ét tag.

Madbogsmessen kom sammen gennem arrangør Elizabeth Thacker Jones ' ønske om at udvide madstudier til det offentlige rum. Jones, en kandidatstuderende ved NYU i madstudier, siger, at hun blev udsat for alle mulige bøger, ikke kun om at lave mad, men om problemerne bag mad.

"Nu er en temmelig vigtig tid for os at se på tilstanden i vores fødevaresystem," siger Jones og noterer sig forskellen mellem de stigende fedmefrekvenser i Amerika og det stigende antal underernærede befolkninger i verden. "Jeg tror, ​​at alle kommer til at opleve madstudier på et eller andet niveau."

Jones siger, at der er en stor mangfoldighed af meninger inden for fødevarestudier - forståeligt nok i betragtning af de mange paneldeltagere på Food Book Fair. Fra forfattere som Tamar Adler (Et evigt måltid: madlavning med økonomi og ynde) til madudgivere som Ed Behr (Eatin -kunsteng) til madprofessorer som Marion Nestle (Madpolitik, Hvorfor kalorier tæller) til performancekunstnere som Jennifer Rubell, messens deltagere tilbyde paneler om mad, hvad angår design, kultur, kunst, medier, endda pornografi. For ikke at nævne det overvældende antal bøger på messen - mere end 100 bøger.

Adler siger, at hun er begejstret for at høre fra andre mennesker, der skriver om mad og madlavning lige nu. De fleste af de kogebogsforfattere, hun følger, siger hun, lever ikke længere. "Det vil være fedt at møde dem, der er [i live], som former madkuglen," siger hun.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Pakkerede fortællinger og dovne klichéer og eacutes er heroin til berømthedsmediemaskinen, svære at modstå og endnu sværere at ryste, når du har smagt. Skrammel-slægterne har holdt på med Padma Lakshmi i mere end 16 år og malet den indiskfødte model/skuespillerinde-forvandlede kogebogsforfatter/tv-stjerne med en pensel, der på skift er orientaliserende og kvindehatende. Selvom hendes persona på Topchef -som hun sluttede sig til i sin anden sæson i 2006 - er målt, kollegial og kun moderat sensuel (uundgåelig for en, der spiser mad for at leve), er hun gentagne gange blevet beskrevet som enten en eksotisk sexpot eller en frostig gudinde.

Hendes faglige dygtighed har været at nikke til disse opfattelser, mens hun lod dem glide af hendes ryg - hun har deltaget i "hvordan forbliver hun så tynd?" profil, den blinkende sengebaserede søndagsrutineprofil, Fashion Week-profilen, hvor Guy Trebay beskrev hende som en "semicelebrated hustler"-manøvrerer denne navnegenkendelse til en række frosne måltider, smykker, bordservice og kogebøger.

Dette er året Lakshmi omskrev fortællingen. Hendes to nyeste bøger, udgivet inden for seks måneder efter hinanden -Encyklopædi for krydderier og urter og Kærlighed, tab og hvad vi spiste- er en ny afgang i gennemsigtighed, den ene tilbyder en klar portal ind til Lakshmi's hoved, den anden til hendes hjerte. Sammen danner de et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre.

Hendes allerførste bog, udgivet i 1999, var hendes krydret svar på spørgsmålet "Hvad spiser modeller?" På det tidspunkt havde hun lavet bølger i couture-verdenen efter at have poseret nøgen for Helmut Newton og var engang skuespiller og medvært for et italiensk varietéshow. Kogebogens titel, Let eksotisk, blev beskrevet af Vanity Fair som "en sætning for at få en politisk korrekt Yale-professor til at splitte sine jeans", og dens fotos af forfatteren i køkkenet i mindre end reguleret køkkenudstyr forseglede hendes skæbne.

"Hendes to nyeste bøger danner et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre."

Den næste bog udkom otte år senere, længe nok til at omfatte et meget sladder-om-forhold til Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, en henvisning til balancen af ​​smag, der er forbundet med asiatiske køkkener, blev uundgåeligt læst som mere saleful presse-agn, selvom Lakshmi siden har afsløret, gik hun igennem en smertefuld skilsmisse og mere bogstaveligt smertefuld kamp med endometriose, en sygdom hun &# 39d levede med udiagnosticeret i årtier.

I år siger hun, at hun havde til hensigt at skrive en anden sund-spisende kogebog kun for at få ordene til at snurre sig ind i en erindringsbog. Ikke længere tilfreds med at lade mediemisforståelser blive ved med at skrive, skriver hun indgående i Love, Loss og What We Ate om at lide af lavt selvværd i et liljehvidt sydlige Californiens gymnasium, de vorter og alle årsager, der førte til slutningen af ​​hendes ægteskab med Rushdie og hendes helbred. Hendes anden bog i år er mindre åbenlyst personlig: en referencetome produceret i samarbejde med den legendariske NYC kryddeributik Kalustyan 's. Men for Lakshmi, der beskriver hendes gane som "behov for stimulering - som barn var jeg med krydrede krydderier som de fleste børn er med chokolade eller slik," er det en leksikon om hendes lidenskaber.

Adamant, at hun bare er en hjemmelavet kok (i forhold til hendes Top Chef -deltagere, der forsøger at "wow shit out of me - og det burde de!"), Ligger Lakshmis kulinariske gave i at afmystificere de krydderier, hun elsker og bruger dem sammen med hinanden, dygtigt lagdelt intense smag. Som hun beskriver det, ”Når jeg smager på noget, bearbejder jeg det i mit sind næsten som et stykke musik -» Dette instrument eller denne ingrediens er for højt, og det skal holde lidt tilbage, det skal være mere frem til balance. '”Da hendes offentlige liv, ligesom ganen, endelig fandt sin egen naturlige balance, stod Lakshmi klar til kanten af ​​endnu større succes.

Fra hendes mormors citronris til en Top Chef -favorit, her er de 10 retter, der gjorde Padma Lakshmi karriere.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Pakkerede fortællinger og dovne klichéer og eacutes er heroin for berømthedsmediemaskinen, svære at modstå og endnu sværere at ryste, når du har smagt. Skrammel-slægterne har holdt på med Padma Lakshmi i mere end 16 år og malet den indiskfødte model/skuespillerinde-forvandlede kogebogsforfatter/tv-stjerne med en pensel, der på skift er orientaliserende og kvindefjendtlig. Selvom hendes persona på Topchef -som hun sluttede sig til i sin anden sæson i 2006 - er målt, kollegial og kun moderat sensuel (uundgåelig for en, der spiser mad for at leve), er hun gentagne gange blevet beskrevet som enten en eksotisk sexpot eller en frostig gudinde.

Hendes faglige dygtighed har været at nikke til disse opfattelser, mens de lod dem glide af hendes ryg - hun har deltaget i "hvordan forbliver hun så tynd?" profil, den blinkende sengebaserede søndagsrutineprofil, Fashion Week-profilen, hvor Guy Trebay beskrev hende som en "semicelebrated hustler"-manøvrerer denne navnegenkendelse til en række frosne måltider, smykker, bordservice og kogebøger.

Dette er året Lakshmi omskrev fortællingen. Hendes to nyeste bøger, udgivet inden for seks måneder efter hinanden -Encyklopædi for krydderier og urter og Kærlighed, tab og hvad vi spiste- er en ny afvigelse i gennemsigtighed, den ene tilbyder en klar portal til Lakshmi's hoved, den anden til hendes hjerte. Sammen danner de et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre.

Hendes allerførste bog, udgivet i 1999, var hendes krydret svar på spørgsmålet "Hvad spiser modeller?" På det tidspunkt havde hun skabt bølger i couture-verdenen efter at have poseret nøgen for Helmut Newton og var engang skuespiller og medvært for et italiensk varietéshow. Kogebogens titel, Let eksotisk, blev beskrevet af Vanity Fair som "en sætning for at få en politisk korrekt Yale-professor til at splitte sine jeans", og dens fotos af forfatteren i køkkenet i mindre end reguleret køkkenudstyr forseglede hendes skæbne.

"Hendes to nyeste bøger danner et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre."

Den næste bog udkom otte år senere, længe nok til at omfatte et meget sladder-om-forhold til Salman Rushdie. Tangy Tart Varm og sød, en henvisning til den smagsbalance, der er forbundet med asiatiske køkkener, blev uundgåeligt læst som en mere saleful presse-agn, selvom Lakshmi siden har afsløret, at hun gennemgik en smertefuld skilsmisse og mere bogstaveligt smertefuld kamp med endometriose, en sygdom, hun &# 39d levede med udiagnosticeret i årtier.

I år siger hun, at hun havde til hensigt at skrive en anden sund-spisende kogebog kun for at få ordene til at snurre sig ind i en erindringsbog. Ikke længere tilfreds med at lade mediemisforståelser blive ved med at skrive, skriver hun indgående i Love, Loss og What We Ate om at lide af lavt selvværd i et liljehvidt sydlige Californiens gymnasium, de vorter og alle årsager, der førte til slutningen af ​​hendes ægteskab med Rushdie og hendes helbred. Hendes anden bog i år er mindre åbenlyst personlig: en referencetome produceret i samarbejde med den legendariske NYC kryddeributik Kalustyan 's. Men for Lakshmi, der beskriver hendes gane som "behov for stimulering - som barn var jeg med krydrede krydderier som de fleste børn er med chokolade eller slik," er det en leksikon om hendes lidenskaber.

Adamant, at hun bare er en hjemmelavet kok (i forhold til hendes Top Chef -deltagere, der forsøger at "wow lortet af mig - og det burde de!"), Ligger Lakshmis kulinariske gave i at afmystificere de krydderier, hun elsker og bruger dem sammen med hinanden, dygtigt lagdelt intense smag. Som hun beskriver det, "Når jeg smager noget, behandler jeg det i mit sind næsten som et stykke musik - 'Dette instrument eller denne ingrediens er for højt, og det skal holde lidt tilbage, det skal være mere frem mod balance. '”Da hendes offentlige liv, ligesom ganen, endelig fandt sin egen naturlige balance, stod Lakshmi klar til kanten af ​​endnu større succes.

Fra hendes mormors citronris til en Top Chef -favorit, her er de 10 retter, der gjorde Padma Lakshmi karriere.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Pakkerede fortællinger og dovne klichéer og eacutes er heroin for berømthedsmediemaskinen, svære at modstå og endnu sværere at ryste, når du har smagt. Skrammel-slægterne har holdt på med Padma Lakshmi i mere end 16 år og malet den indiskfødte model/skuespillerinde-forvandlede kogebogsforfatter/tv-stjerne med en pensel, der på skift er orientaliserende og kvindehatende. Selvom hendes persona på Topchef -som hun sluttede sig til i sin anden sæson i 2006 - er målt, kollegial og kun moderat sensuel (uundgåelig for en, der spiser mad for at leve), er hun gentagne gange blevet beskrevet som enten en eksotisk sexpot eller en frostig gudinde.

Hendes faglige dygtighed har været at nikke til disse opfattelser, mens hun lod dem glide af hendes ryg - hun har deltaget i "hvordan forbliver hun så tynd?" profil, den blinkende sengebaserede søndagsrutineprofil, Fashion Week-profilen, hvor Guy Trebay beskrev hende som en "semicelebrated hustler"-manøvrerer denne navnegenkendelse til en række frosne måltider, smykker, bordservice og kogebøger.

Dette er året Lakshmi omskrev fortællingen. Hendes to nyeste bøger, udgivet inden for seks måneder efter hinanden -Encyklopædi for krydderier og urter og Kærlighed, tab og hvad vi spiste- er en ny afgang i gennemsigtighed, den ene tilbyder en klar portal ind til Lakshmi's hoved, den anden til hendes hjerte. Sammen danner de et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre.

Hendes allerførste bog, udgivet i 1999, var hendes krydret svar på spørgsmålet "Hvad spiser modeller?" På det tidspunkt havde hun skabt bølger i couture-verdenen efter at have poseret nøgen for Helmut Newton og var engang skuespiller og medvært for et italiensk varietéshow. Kogebogens titel, Let eksotisk, blev beskrevet af Vanity Fair som "en sætning for at få en politisk korrekt Yale-professor til at splitte sine jeans", og dens fotos af forfatteren i køkkenet i mindre end reguleret køkkenudstyr forseglede hendes skæbne.

"Hendes to nyeste bøger danner et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre."

Den næste bog udkom otte år senere, længe nok til at omfatte et meget sladder-om-forhold til Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, en henvisning til den smagsbalance, der er forbundet med asiatiske køkkener, blev uundgåeligt læst som en mere saleful presse-agn, selvom Lakshmi siden har afsløret, at hun gennemgik en smertefuld skilsmisse og mere bogstaveligt smertefuld kamp med endometriose, en sygdom, hun &# 39d levede med udiagnosticeret i årtier.

I år siger hun, at hun havde til hensigt at skrive en anden sund-spisende kogebog kun for at få ordene til at snurre sig ind i en erindringsbog. Ikke længere tilfreds med at lade mediemisforståelser blive ved med at skrive, skriver hun indgående i Love, Loss og What We Ate om at lide af lavt selvværd i et liljehvidt sydlige Californiens gymnasium, de vorter og alle årsager, der førte til slutningen af ​​hendes ægteskab med Rushdie og hendes helbred. Hendes anden bog i år er mindre åbenlyst personlig: en referencetome produceret i samarbejde med den legendariske NYC kryddeributik Kalustyan 's. Men for Lakshmi, der beskriver hendes gane som "behov for stimulering - som barn var jeg med krydrede krydderier som de fleste børn er med chokolade eller slik," er det en leksikon om hendes lidenskaber.

Adamant, at hun bare er en hjemmelavet kok (i forhold til hendes Top Chef -deltagere, der forsøger at "wow shit out of me - og det burde de!"), Ligger Lakshmis kulinariske gave i at afmystificere de krydderier, hun elsker og bruger dem i samklang med hinanden, dygtigt lagdelt intense smag. Som hun beskriver det, "Når jeg smager noget, behandler jeg det i mit sind næsten som et stykke musik - 'Dette instrument eller denne ingrediens er for højt, og det skal holde lidt tilbage, det skal være mere frem til balance. '”Da hendes offentlige liv, ligesom ganen, endelig fandt sin egen naturlige balance, stod Lakshmi klar til kanten af ​​endnu større succes.

Fra hendes mormors citronris til en Top Chef -favorit, her er de 10 retter, der gjorde Padma Lakshmi karriere.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Pakkerede fortællinger og dovne klichéer og eacutes er heroin til berømthedsmediemaskinen, svære at modstå og endnu sværere at ryste, når du har smagt. Skrammel-slægterne har holdt på med Padma Lakshmi i mere end 16 år og malet den indiskfødte model/skuespillerinde-forvandlede kogebogsforfatter/tv-stjerne med en pensel, der på skift er orientaliserende og kvindefjendtlig. Selvom hendes persona på Topchef -som hun sluttede sig til i sin anden sæson i 2006 - er målt, kollegial og kun moderat sensuel (uundgåelig for en, der spiser mad for at leve), er hun gentagne gange blevet beskrevet som enten en eksotisk sexpot eller en frostig gudinde.

Hendes faglige dygtighed har været at nikke til disse opfattelser, mens de lod dem glide af hendes ryg - hun har deltaget i "hvordan forbliver hun så tynd?" profil, den blinkende sengebaserede søndagsrutineprofil, Fashion Week-profilen, hvor Guy Trebay beskrev hende som en "semicelebrated hustler"-manøvrerer denne navnegenkendelse til en række frosne måltider, smykker, bordservice og kogebøger.

Dette er året Lakshmi omskrev fortællingen. Hendes to nyeste bøger, udgivet inden for seks måneder efter hinanden -Encyklopædi for krydderier og urter og Kærlighed, tab og hvad vi spiste- er en ny afgang i gennemsigtighed, den ene tilbyder en klar portal ind til Lakshmi's hoved, den anden til hendes hjerte. Sammen danner de et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre.

Hendes allerførste bog, udgivet i 1999, var hendes krydret svar på spørgsmålet "Hvad spiser modeller?" På det tidspunkt havde hun skabt bølger i couture-verdenen efter at have poseret nøgen for Helmut Newton og var engang skuespiller og medvært for et italiensk varietéshow. Kogebogens titel, Let eksotisk, blev beskrevet af Vanity Fair som "en sætning for at få en politisk korrekt Yale-professor til at splitte sine jeans", og dens fotos af forfatteren i køkkenet i mindre end reguleret køkkenudstyr forseglede hendes skæbne.

"Hendes to nyeste bøger danner et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre."

Den næste bog udkom otte år senere, længe nok til at omfatte et meget sladder-om-forhold til Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, en henvisning til den smagsbalance, der er forbundet med asiatiske køkkener, blev uundgåeligt læst som en mere saleful presse-agn, selvom Lakshmi siden har afsløret, at hun gennemgik en smertefuld skilsmisse og mere bogstaveligt smertefuld kamp med endometriose, en sygdom, hun &# 39d levede med udiagnosticeret i årtier.

I år siger hun, at hun havde til hensigt at skrive en anden sund-spisende kogebog kun for at få ordene til at snurre sig ind i en erindring. Ikke længere tilfreds med at lade mediemisforståelser blive ved med at skrive, skriver hun indgående i Love, Loss og What We Ate om at lide af lavt selvværd i et liljehvidt sydlige Californiens gymnasium, de vorter og alle årsager, der førte til slutningen af ​​hendes ægteskab med Rushdie og hendes helbred. Hendes anden bog i år er mindre åbenlyst personlig: en referencetome produceret i samarbejde med den legendariske NYC kryddeributik Kalustyan 's. Men for Lakshmi, der beskriver hendes gane som "behov for stimulering - som barn var jeg med krydrede krydderier som de fleste børn er med chokolade eller slik," er det en leksikon om hendes lidenskaber.

Adamant, at hun bare er en hjemmelavet kok (i forhold til hendes Top Chef -deltagere, der forsøger at "wow lortet af mig - og det burde de!"), Ligger Lakshmis kulinariske gave i at afmystificere de krydderier, hun elsker og bruger dem sammen med hinanden, dygtigt lagdelt intense smag. Som hun beskriver det, ”Når jeg smager på noget, bearbejder jeg det i mit sind næsten som et stykke musik -» Dette instrument eller denne ingrediens er for højt, og det skal holde lidt tilbage, det skal være mere frem mod balance. '”Da hendes offentlige liv, ligesom ganen, endelig fandt sin egen naturlige balance, stod Lakshmi klar til kanten af ​​endnu større succes.

Fra hendes mormors citronris til en Top Chef -favorit, her er de 10 retter, der gjorde Padma Lakshmi karriere.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Pakkerede fortællinger og dovne klichéer og eacutes er heroin for berømthedsmediemaskinen, svære at modstå og endnu sværere at ryste, når du har smagt. Skrammel-slægterne har holdt på med Padma Lakshmi i mere end 16 år og malet den indiskfødte model/skuespillerinde-forvandlede kogebogsforfatter/tv-stjerne med en pensel, der på skift er orientaliserende og kvindehatende. Selvom hendes persona på Topchef -som hun sluttede sig til i sin anden sæson i 2006 - er målt, kollegial og kun moderat sensuel (uundgåelig for en, der spiser mad for at leve), er hun gentagne gange blevet beskrevet som enten en eksotisk sexpot eller en frostig gudinde.

Hendes faglige dygtighed har været at nikke til disse opfattelser, mens de lod dem glide af hendes ryg - hun har deltaget i "hvordan forbliver hun så tynd?" profil, den blinkende sengebaserede søndagsrutineprofil, Fashion Week-profilen, hvor Guy Trebay beskrev hende som en "semicelebrated hustler"-manøvrerer denne navnegenkendelse til en række frosne måltider, smykker, bordservice og kogebøger.

Dette er året Lakshmi omskrev fortællingen. Hendes to nyeste bøger, udgivet inden for seks måneder efter hinanden -Encyklopædi for krydderier og urter og Kærlighed, tab og hvad vi spiste- er en ny afvigelse i gennemsigtighed, den ene tilbyder en klar portal til Lakshmi's hoved, den anden til hendes hjerte. Sammen danner de et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre.

Hendes allerførste bog, udgivet i 1999, var hendes krydret svar på spørgsmålet "Hvad spiser modeller?" På det tidspunkt havde hun skabt bølger i couture-verdenen efter at have poseret nøgen for Helmut Newton og var engang skuespiller og medvært for et italiensk varietéshow. Kogebogens titel, Let eksotisk, blev beskrevet af Vanity Fair som "en sætning for at få en politisk korrekt Yale-professor til at splitte sine jeans", og dens fotos af forfatteren i køkkenet i mindre end reguleret køkkenudstyr forseglede hendes skæbne.

"Hendes to nyeste bøger danner et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre."

Den næste bog udkom otte år senere, længe nok til at omfatte et meget sladder-om-forhold til Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, en henvisning til balancen af ​​smag, der er forbundet med asiatiske køkkener, blev uundgåeligt læst som mere saleful presse-agn, selvom Lakshmi siden har afsløret, gik hun igennem en smertefuld skilsmisse og mere bogstaveligt smertefuld kamp med endometriose, en sygdom hun &# 39d levede med udiagnosticeret i årtier.

I år siger hun, at hun havde til hensigt at skrive en anden sund-spisende kogebog kun for at få ordene til at snurre sig ind i en erindringsbog. Ikke længere tilfreds med at lade mediemisforståelser blive ved med at skrive, skriver hun indgående i Love, Loss og What We Ate om at lide af lavt selvværd i et liljehvidt sydlige Californiens gymnasium, de vorter og alle årsager, der førte til slutningen af ​​hendes ægteskab med Rushdie og hendes helbred. Hendes anden bog i år er mindre åbenlyst personlig: en referencetome produceret i samarbejde med den legendariske NYC kryddeributik Kalustyan 's. Men for Lakshmi, der beskriver hendes gane som "behov for stimulering - som barn var jeg med krydrede krydderier som de fleste børn er med chokolade eller slik," er det en leksikon om hendes lidenskaber.

Adamant, at hun bare er en hjemmelavet kok (i forhold til hendes Top Chef -deltagere, der forsøger at "wow shit out of me - og det burde de!"), Ligger Lakshmis kulinariske gave i at afmystificere de krydderier, hun elsker og bruger dem sammen med hinanden, dygtigt lagdelt intense smag. Som hun beskriver det, "Når jeg smager noget, behandler jeg det i mit sind næsten som et stykke musik - 'Dette instrument eller denne ingrediens er for højt, og det skal holde lidt tilbage, det skal være mere frem til balance. '”Da hendes offentlige liv, ligesom ganen, endelig fandt sin egen naturlige balance, stod Lakshmi klar til kanten af ​​endnu større succes.

Fra hendes mormors citronris til en Top Chef -favorit, her er de 10 retter, der gjorde Padma Lakshmi karriere.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Pakkerede fortællinger og dovne klichéer og eacutes er heroin for berømthedsmediemaskinen, svære at modstå og endnu sværere at ryste, når du har smagt. Skrammel-slægterne har holdt på med Padma Lakshmi i mere end 16 år og malet den indiskfødte model/skuespillerinde-forvandlede kogebogsforfatter/tv-stjerne med en pensel, der på skift er orientaliserende og kvindehatende. Selvom hendes persona på Topchef -som hun sluttede sig til i sin anden sæson i 2006 - er målt, kollegial og kun moderat sensuel (uundgåelig for en, der spiser mad for at leve), er hun gentagne gange blevet beskrevet som enten en eksotisk sexpot eller en frostig gudinde.

Hendes faglige dygtighed har været at nikke til disse opfattelser, mens de lod dem glide af hendes ryg - hun har deltaget i "hvordan forbliver hun så tynd?" profil, den blinkende sengebaserede søndagsrutineprofil, Fashion Week-profilen, hvor Guy Trebay beskrev hende som en "semicelebrated hustler"-manøvrerer denne navnegenkendelse til en række frosne måltider, smykker, bordservice og kogebøger.

Dette er året Lakshmi omskrev fortællingen. Hendes to nyeste bøger, udgivet inden for seks måneder efter hinanden -Encyklopædi for krydderier og urter og Kærlighed, tab og hvad vi spiste- er en ny afgang i gennemsigtighed, den ene tilbyder en klar portal ind til Lakshmi's hoved, den anden til hendes hjerte. Sammen danner de et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre.

Hendes allerførste bog, udgivet i 1999, var hendes krydret svar på spørgsmålet "Hvad spiser modeller?" På det tidspunkt havde hun lavet bølger i couture-verdenen efter at have poseret nøgen for Helmut Newton og var engang skuespiller og medvært for et italiensk varietéshow. Kogebogens titel, Let eksotisk, blev beskrevet af Vanity Fair som "en sætning for at få en politisk korrekt Yale-professor til at splitte sine jeans", og dens fotos af forfatteren i køkkenet i mindre end reguleret køkkenudstyr forseglede hendes skæbne.

"Hendes to nyeste bøger danner et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre."

Den næste bog udkom otte år senere, længe nok til at omfatte et meget sladder-om-forhold til Salman Rushdie. Tangy Tart Varm og sød, en henvisning til balancen af ​​smag, der er forbundet med asiatiske køkkener, blev uundgåeligt læst som mere saleful presse-agn, selvom Lakshmi siden har afsløret, gik hun igennem en smertefuld skilsmisse og mere bogstaveligt smertefuld kamp med endometriose, en sygdom hun &# 39d levede med udiagnosticeret i årtier.

I år siger hun, at hun havde til hensigt at skrive en anden sund-spisende kogebog kun for at få ordene til at snurre sig ind i en erindringsbog. Ikke længere tilfreds med at lade mediemisforståelser blive ved med at skrive, skriver hun indgående i Love, Loss og What We Ate om at lide af lavt selvværd i et liljehvidt sydlige Californiens gymnasium, de vorter og alle årsager, der førte til slutningen af ​​hendes ægteskab med Rushdie og hendes helbred. Hendes anden bog i år er mindre åbenlyst personlig: en referencetome produceret i samarbejde med den legendariske NYC kryddeributik Kalustyan 's. Men for Lakshmi, der beskriver hendes gane som "behov for stimulering - som barn var jeg med krydrede krydderier som de fleste børn er med chokolade eller slik," er det en leksikon om hendes lidenskaber.

Adamant, at hun bare er en hjemmelavet kok (i forhold til hendes Top Chef -deltagere, der forsøger at "wow lortet af mig - og det burde de!"), Ligger Lakshmis kulinariske gave i at afmystificere de krydderier, hun elsker og bruger dem sammen med hinanden, dygtigt lagdelt intense smag. Som hun beskriver det, "Når jeg smager noget, behandler jeg det i mit sind næsten som et stykke musik - 'Dette instrument eller denne ingrediens er for højt, og det skal holde lidt tilbage, det skal være mere frem til balance. '”Da hendes offentlige liv, ligesom ganen, endelig fandt sin egen naturlige balance, stod Lakshmi klar til kanten af ​​endnu større succes.

Fra hendes mormors citronris til en Top Chef -favorit, her er de 10 retter, der gjorde Padma Lakshmi karriere.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Pakkerede fortællinger og dovne klichéer og eacutes er heroin for berømthedsmediemaskinen, svære at modstå og endnu sværere at ryste, når du har smagt. Skrammel-slægterne har holdt på med Padma Lakshmi i mere end 16 år og malet den indiskfødte model/skuespillerinde-forvandlede kogebogsforfatter/tv-stjerne med en pensel, der på skift er orientaliserende og kvindehatende. Selvom hendes persona på Topchef -som hun sluttede sig til i sin anden sæson i 2006 - er målt, kollegial og kun moderat sensuel (uundgåelig for en, der spiser mad for at leve), er hun gentagne gange blevet beskrevet som enten en eksotisk sexpot eller en frostig gudinde.

Hendes faglige dygtighed har været at nikke til disse opfattelser, mens de lod dem glide af hendes ryg - hun har deltaget i "hvordan forbliver hun så tynd?" profil, den blinkende sengebaserede søndagsrutineprofil, Fashion Week-profilen, hvor Guy Trebay beskrev hende som en "semicelebrated hustler"-manøvrerer denne navnegenkendelse til en række frosne måltider, smykker, bordservice og kogebøger.

Dette er året Lakshmi omskrev fortællingen. Hendes to nyeste bøger, udgivet inden for seks måneder efter hinanden -Encyklopædi for krydderier og urter og Kærlighed, tab og hvad vi spiste- er en ny afvigelse i gennemsigtighed, den ene tilbyder en klar portal til Lakshmi's hoved, den anden til hendes hjerte. Sammen danner de et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre.

Hendes allerførste bog, udgivet i 1999, var hendes krydret svar på spørgsmålet "Hvad spiser modeller?" På det tidspunkt havde hun skabt bølger i couture-verdenen efter at have poseret nøgen for Helmut Newton og var engang skuespiller og medvært for et italiensk varietéshow. Kogebogens titel, Let eksotisk, blev beskrevet af Vanity Fair som "en sætning for at få en politisk korrekt Yale-professor til at splitte sine jeans", og dens fotos af forfatteren i køkkenet i mindre end reguleret køkkenudstyr forseglede hendes skæbne.

"Hendes to nyeste bøger danner et komplet portræt af en kvinde, hverken isprinsesse eller nymfoman, der ikke længere nægter at blive defineret af andre."

Den næste bog udkom otte år senere, længe nok til at omfatte et meget sladder-om-forhold til Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, en henvisning til den smagsbalance, der er forbundet med asiatiske køkkener, blev uundgåeligt læst som en mere saleful presse-agn, selvom Lakshmi siden har afsløret, at hun gennemgik en smertefuld skilsmisse og mere bogstaveligt smertefuld kamp med endometriose, en sygdom, hun &# 39d levede med udiagnosticeret i årtier.

I år siger hun, at hun havde til hensigt at skrive en anden sund-spisende kogebog kun for at få ordene til at snurre sig ind i en erindringsbog. Ikke længere tilfreds med at lade mediemisforståelser blive ved med at skrive, skriver hun indgående i Love, Loss og What We Ate om at lide af lavt selvværd i et liljehvidt sydlige Californiens gymnasium, de vorter og alle årsager, der førte til slutningen af ​​hendes ægteskab med Rushdie og hendes helbred. Hendes anden bog i år er mindre åbenlyst personlig: en referencetome produceret i samarbejde med den legendariske NYC kryddeributik Kalustyan 's. Men for Lakshmi, der beskriver hendes gane som "behov for stimulering - som barn var jeg med krydrede krydderier som de fleste børn er med chokolade eller slik," er det en leksikon om hendes lidenskaber.

Adamant, at hun bare er en hjemmelavet kok (i forhold til hendes Top Chef -deltagere, der forsøger at "wow lortet af mig - og det burde de!"), Ligger Lakshmis kulinariske gave i at afmystificere de krydderier, hun elsker og bruger dem sammen med hinanden, dygtigt lagdelt intense smag. Som hun beskriver det, "Når jeg smager noget, behandler jeg det i mit sind næsten som et stykke musik - 'Dette instrument eller denne ingrediens er for højt, og det skal holde lidt tilbage, det skal være mere frem til balance. '”Da hendes offentlige liv, ligesom ganen, endelig fandt sin egen naturlige balance, stod Lakshmi klar til kanten af ​​endnu større succes.

Fra hendes mormors citronris til en Top Chef -favorit, her er de 10 retter, der gjorde Padma Lakshmi karriere.


De 10 retter, der gjorde min karriere: Padma Lakshmi

Packaged narratives and lazy clichés are heroin to the celebrity media machine, hard to resist and even harder to shake once you’ve had a taste. The junk fiends have been dogging Padma Lakshmi for more than 16 years, painting the Indian-born model/actress-turned-cookbook author/TV star with a brush that is at turns Orientalizing and misogynistic. Though her persona on Top Chef—which she joined in its second season in 2006—is measured, collegial, and only moderately sensual (inevitable for someone who eats food for a living), she has been repeatedly described as either an exotic sexpot or a frosty goddess.

Her professional skill has been in nodding at these perceptions while letting them slide off her back—she has participated in the "how does she stay so thin?" profile, the winking bed-based Sunday routine profile, the Fashion Week profile in which Guy Trebay described her as a "semicelebrated hustler"—maneuvering that name recognition into a line of frozen meals, jewelry, tableware, and cookbooks.

This is the year Lakshmi rewrote the narrative. Her two newest books, published within six months of each other—The Encyclopedia of Spices and Herbs og Kærlighed, tab og hvad vi spiste—are a new departure in transparency, one offering a clear portal into Lakshmi's head, the other to her heart. Together, they form a complete portrait of a woman, neither ice princess nor nymphomaniac, who refuses to be defined by others any more.

Her very first book, published in 1999, was her spice-tinged response to the question "What do models eat?" At the time, she’d made waves in the couture world after posing nude for Helmut Newton and was a sometime actor and co-host of an Italian variety show. The cookbook’s title, Let eksotisk, was described by Vanity Fair as "a phrase to make a politically correct Yale professor split his jeans," and its photos of the author in the kitchen in less-than-regulation kitchen gear sealed her fate.

“Her two newest books form a complete portrait of a woman, neither ice princess nor nymphomaniac, who refuses to be defined by others any more.”

The next book came out eight years later, long enough to encompass a much-gossiped-about relationship with Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, a reference to the balance of flavors inherent to Asian cuisines, was inevitably read as more salacious press-bait, even as, Lakshmi has since revealed, she was going through a painful divorce and more literally painful struggle with endometriosis, an illness she'd lived with undiagnosed for decades.

This year, she says she intended to write another healthy-eating cookbook only to have the words spin themselves into a memoir. No longer content to let media misconceptions linger, she writes at length in Love, Loss, and What We Ate about suffering from low self-esteem in a lily-white Southern California high school, the warts-and-all reasons that led to the end of her marriage to Rushdie, and her health. Her other book out this year is less obviously personal: a reference tome produced in collaboration with legendary NYC spice shop Kalustyan's. But for Lakshmi, who describes her palate as "needing stimulation—as a child, I was with spicy condiments like most children are with chocolate or candy," it's an encyclopedia of her passions.

Adamant that she's just a home cook (as compared to her Top Chef contestants, who are trying to "wow the shit out of me—and so they should!"), Lakshmi’s culinary gift lies in demystifying the spices she loves and using them in concert with one another, skillfully layering intense flavors. As she describes it, “When I taste something, in my mind I’m processing it almost like a piece of music—‘This instrument or this ingredient is too loud and it needs to hold back a little bit, that needs to be more forward for balance.’” With her public life, like her palate, finally finding its own natural balance, Lakshmi’s poised at the edge of even greater success.

From her grandmother’s lemon rice to a Top Chef favorite, here are the 10 dishes that made Padma Lakshmi’s career.


The 10 Dishes That Made My Career: Padma Lakshmi

Packaged narratives and lazy clichés are heroin to the celebrity media machine, hard to resist and even harder to shake once you’ve had a taste. The junk fiends have been dogging Padma Lakshmi for more than 16 years, painting the Indian-born model/actress-turned-cookbook author/TV star with a brush that is at turns Orientalizing and misogynistic. Though her persona on Top Chef—which she joined in its second season in 2006—is measured, collegial, and only moderately sensual (inevitable for someone who eats food for a living), she has been repeatedly described as either an exotic sexpot or a frosty goddess.

Her professional skill has been in nodding at these perceptions while letting them slide off her back—she has participated in the "how does she stay so thin?" profile, the winking bed-based Sunday routine profile, the Fashion Week profile in which Guy Trebay described her as a "semicelebrated hustler"—maneuvering that name recognition into a line of frozen meals, jewelry, tableware, and cookbooks.

This is the year Lakshmi rewrote the narrative. Her two newest books, published within six months of each other—The Encyclopedia of Spices and Herbs og Kærlighed, tab og hvad vi spiste—are a new departure in transparency, one offering a clear portal into Lakshmi's head, the other to her heart. Together, they form a complete portrait of a woman, neither ice princess nor nymphomaniac, who refuses to be defined by others any more.

Her very first book, published in 1999, was her spice-tinged response to the question "What do models eat?" At the time, she’d made waves in the couture world after posing nude for Helmut Newton and was a sometime actor and co-host of an Italian variety show. The cookbook’s title, Let eksotisk, was described by Vanity Fair as "a phrase to make a politically correct Yale professor split his jeans," and its photos of the author in the kitchen in less-than-regulation kitchen gear sealed her fate.

“Her two newest books form a complete portrait of a woman, neither ice princess nor nymphomaniac, who refuses to be defined by others any more.”

The next book came out eight years later, long enough to encompass a much-gossiped-about relationship with Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, a reference to the balance of flavors inherent to Asian cuisines, was inevitably read as more salacious press-bait, even as, Lakshmi has since revealed, she was going through a painful divorce and more literally painful struggle with endometriosis, an illness she'd lived with undiagnosed for decades.

This year, she says she intended to write another healthy-eating cookbook only to have the words spin themselves into a memoir. No longer content to let media misconceptions linger, she writes at length in Love, Loss, and What We Ate about suffering from low self-esteem in a lily-white Southern California high school, the warts-and-all reasons that led to the end of her marriage to Rushdie, and her health. Her other book out this year is less obviously personal: a reference tome produced in collaboration with legendary NYC spice shop Kalustyan's. But for Lakshmi, who describes her palate as "needing stimulation—as a child, I was with spicy condiments like most children are with chocolate or candy," it's an encyclopedia of her passions.

Adamant that she's just a home cook (as compared to her Top Chef contestants, who are trying to "wow the shit out of me—and so they should!"), Lakshmi’s culinary gift lies in demystifying the spices she loves and using them in concert with one another, skillfully layering intense flavors. As she describes it, “When I taste something, in my mind I’m processing it almost like a piece of music—‘This instrument or this ingredient is too loud and it needs to hold back a little bit, that needs to be more forward for balance.’” With her public life, like her palate, finally finding its own natural balance, Lakshmi’s poised at the edge of even greater success.

From her grandmother’s lemon rice to a Top Chef favorite, here are the 10 dishes that made Padma Lakshmi’s career.


The 10 Dishes That Made My Career: Padma Lakshmi

Packaged narratives and lazy clichés are heroin to the celebrity media machine, hard to resist and even harder to shake once you’ve had a taste. The junk fiends have been dogging Padma Lakshmi for more than 16 years, painting the Indian-born model/actress-turned-cookbook author/TV star with a brush that is at turns Orientalizing and misogynistic. Though her persona on Top Chef—which she joined in its second season in 2006—is measured, collegial, and only moderately sensual (inevitable for someone who eats food for a living), she has been repeatedly described as either an exotic sexpot or a frosty goddess.

Her professional skill has been in nodding at these perceptions while letting them slide off her back—she has participated in the "how does she stay so thin?" profile, the winking bed-based Sunday routine profile, the Fashion Week profile in which Guy Trebay described her as a "semicelebrated hustler"—maneuvering that name recognition into a line of frozen meals, jewelry, tableware, and cookbooks.

This is the year Lakshmi rewrote the narrative. Her two newest books, published within six months of each other—The Encyclopedia of Spices and Herbs og Kærlighed, tab og hvad vi spiste—are a new departure in transparency, one offering a clear portal into Lakshmi's head, the other to her heart. Together, they form a complete portrait of a woman, neither ice princess nor nymphomaniac, who refuses to be defined by others any more.

Her very first book, published in 1999, was her spice-tinged response to the question "What do models eat?" At the time, she’d made waves in the couture world after posing nude for Helmut Newton and was a sometime actor and co-host of an Italian variety show. The cookbook’s title, Let eksotisk, was described by Vanity Fair as "a phrase to make a politically correct Yale professor split his jeans," and its photos of the author in the kitchen in less-than-regulation kitchen gear sealed her fate.

“Her two newest books form a complete portrait of a woman, neither ice princess nor nymphomaniac, who refuses to be defined by others any more.”

The next book came out eight years later, long enough to encompass a much-gossiped-about relationship with Salman Rushdie. Tangy Tart Hot and Sweet, a reference to the balance of flavors inherent to Asian cuisines, was inevitably read as more salacious press-bait, even as, Lakshmi has since revealed, she was going through a painful divorce and more literally painful struggle with endometriosis, an illness she'd lived with undiagnosed for decades.

This year, she says she intended to write another healthy-eating cookbook only to have the words spin themselves into a memoir. No longer content to let media misconceptions linger, she writes at length in Love, Loss, and What We Ate about suffering from low self-esteem in a lily-white Southern California high school, the warts-and-all reasons that led to the end of her marriage to Rushdie, and her health. Her other book out this year is less obviously personal: a reference tome produced in collaboration with legendary NYC spice shop Kalustyan's. But for Lakshmi, who describes her palate as "needing stimulation—as a child, I was with spicy condiments like most children are with chocolate or candy," it's an encyclopedia of her passions.

Adamant that she's just a home cook (as compared to her Top Chef contestants, who are trying to "wow the shit out of me—and so they should!"), Lakshmi’s culinary gift lies in demystifying the spices she loves and using them in concert with one another, skillfully layering intense flavors. As she describes it, “When I taste something, in my mind I’m processing it almost like a piece of music—‘This instrument or this ingredient is too loud and it needs to hold back a little bit, that needs to be more forward for balance.’” With her public life, like her palate, finally finding its own natural balance, Lakshmi’s poised at the edge of even greater success.

From her grandmother’s lemon rice to a Top Chef favorite, here are the 10 dishes that made Padma Lakshmi’s career.


Se videoen: Scholastic Book Fairs (Juli 2022).


Kommentarer:

  1. Dionte

    Do you have time to write a post on half a page, but no answer? Bøde

  2. Accalon

    Jeg tror, ​​du laver en fejl. E -mail mig på premierminister, vi vil diskutere.

  3. Ormod

    Yes, the response time is important

  4. Shakadal

    Det er bare det ene efter det andet.

  5. Domhnall

    Hej! Jeg foreslår at udveksle indlæg med din blog.



Skriv en besked